擬議的面料和時尚法案是否戳中了美國零售業的熊市？

時尚達人感到震驚，零售商感到害怕，但似乎沒有人反對那些提出（許多人認為）是政府過度監管行業的歷史案例的政客。

當然，政治家的本意是好的，每個人都希望支持美國製造，保護環境，反對強迫勞動——但新立法和擬議立法中包含的大量經濟處罰、大量文書工作和乾擾最終將轉化為時尚業的衰落或（可能）靈池因1,000 次削減而緩慢死亡。

誠然，時尚產業從來都不會沉悶，但誰也沒想到會有這麼多自由派政客向本已陷入困境的零售業澆注煤油。 也許政客們已經忘記了過去幾年無數零售企業破產，或是國際供應鏈的困境。 也許，對零售和時尚界的懲罰太過分了，也許發布行業範圍內的指導方針會被認為是讓每個人同時保持一致的更好方法。

顯然，有些政客就是不信任零售和時尚產業。 顯然，他們從 NGO（非政府組織）世界中汲取靈感，描繪勞工權利、人權、可持續發展和環境，零售業高管普遍不願抵制入境立法也就不足為奇了。 – 主要是擔心他們的品牌或企業形象會受到媒體批評。 時尚只是一個具有頭條吸引力的巨大目標，它為支持者提供了他們渴望的曝光。 坦白說，如果服裝歷史是正確的，那麼自從亞當和夏娃離開伊甸園以來，人們就一直在製作衣服，而且大多數製造商通常都做得對（一路上偶爾會發生深不可測的災難）。

眾所周知，紐約市是世界時尚之都，因此紐約參議員克爾斯滕·吉利布蘭德 (Kirsten Gillibrand) 發起了最新一輪猛攻，提出了美國參議院擬議的立法，該法案被恰當地稱為“ F灰心 A可問責性和 B建立 R奧尼爾 I制度性的 C絞刑法或 布料法。 參議員吉利布蘭德的聲明很宏大，吸引了 Vogue.com 和 Harpersbazaar.com 等媒體的關注，但並沒有詳細介紹法案的細節或設立法案所需的數百萬美元費用。 該法案幾乎沒有得到國會的支持，有些人認為該法案提升了非政府組織和勞工組織的地位，以促進國內製造業的新標準，同時無意中批評了時尚業。 該立法旨在“修改 1938 年《公平勞工標準法》，禁止向服裝業的員工按件計件工資，並要求服裝業的製造商和承包商向勞工部註冊。”

為了使該法案更容易被接受，它還提供了數百萬美元的激勵措施，以將服裝組裝業務帶回美國。 更可怕的是，品牌或個人可能因向工廠支付低於規定的工資（直接或間接）而承擔昂貴的民事責任。 聯邦工資保障的想法並不令人惱火。 對於任何了解服裝製造的人來說，問題在於計件工資通常是透過在給定時間內生產更多單位來降低成本的主要動機。

參議員吉利布蘭德的介紹仍然令人好奇的是，該法案旨在保護紐約（和其他地方）的就業和工資違規行為。 然而，紐約州的數據（來自美國勞工統計局）顯示，該州只有 5,140 人從事服裝縫紉機操作員，而該立法的唯一共同發起人是參議員伯尼·桑德斯、伊麗莎白·沃倫和科裡·布克。 相較之下，紐約市擁有 900 家時尚相關公司，也是 75 場大型貿易展的舉辦地點。 吉利布蘭德陣營的論點很可能是，這項立法是聯邦的，而不是州的，他們的辦公室正在照顧整個國家。 雖然這可能是真的，但加州的 SB62 最近將計件工資改為小時工資，他們有 15,220 名工人從事服裝縫紉（根據美國勞工統計局）。 然而，參議員吉利布蘭德的聯邦法案將恢復州最低工資，因此加州每小時 14 美元或 15 美元的新工資可能會鼓勵生產轉移到像南卡羅來納州這樣每小時只有 7.25 美元的地方。 另一個以勞動力為中心的有趣項目是，記住計件工資通常被認為是生產力的驅動因素，吉利布蘭德「織物法案」和加州 SB62 立法仍然非常有趣 都 包含恢復計件工資的規定 是否有集體談判協議.

參議員吉利布蘭德的聯邦立法是繼紐約州兩位政治家參議員亞歷山德拉·比亞吉和女議員安娜·R·凱爾斯提出的新州立法之後製定的。 他們推出了《時尚永續發展和社會責任法案》（《時尚法案》），以確保「優先考慮勞工、人權和環境保護」。 比亞吉參議員還表示，“紐約州有道德上的責任，作為減輕時尚業對環境和社會影響的領導者。” 他們的州立法著眼於時裝公司 誰做生意 在紐約州，收入超過100 億美元的公司繪製了50% 的供應鏈地圖，並添加了諸如按材料類型列出其年生產材料量的列表、工人或優先供應商的工資中位數以及工資等內容與當地最低工資和生活工資的比較。 此外，任何公民都可以對涉嫌違法的個人或企業提起民事訴訟，而且罰款可能相當大。

這些法案的目的或目標總體上是好的，任何批評都可以緩和，但一個關鍵問題是，零售和時尚產業的重要各方不一定包括在法案的製定中。 正是政客們感到有必要對其實施控制的想法 私營工業 試圖透過立法懲罰來實現他們所設定的目標——這是一個薄弱的前提。 人們似乎完全忽略了這樣一個事實：大多數品牌、零售商和服裝製造商的行業高管實際上都在努力做正確的事情。 當知識淵博、聰明的人（具有行業背景）向媒體引用時尚產業是監管最少的行業之一時，更令人惱火的是。

時尚界的任何人都會告訴你 該行業受到嚴格監管。 一些行業專家（有幽默感）甚至可能會告訴你，五口袋牛仔褲是聯邦政府發明的——作為他們把手伸進時尚口袋的永久場所。 在前總統川普徵收關稅之前，時尚業支付了所有進口到美國的產品所徵收關稅的約 50%。 除了額外關稅（稅）外，紡織化學品、廢水、勞工、標籤和紐帶都受到監管——縫紉線也是如此。 國內外工廠的工資、工人權利和人權均受到監控。 行業問題確實會出現，但它們通常來自不受監管的分包商，任何新的立法都不太可能改變這種不良行為。 仍然明確的一件事是，這些對私人企業進行微觀管理的嘗試正在使信譽良好的公司生存變得更加困難（並且成本更高）。

雖然政客們現在似乎必須追隨自己的納稅選民，但如果有人能了解聯邦政府在為軍隊和政府制服職業採購服裝時所做的事情，將會有所幫助。 這 貝裡修正案 要求 所有為軍隊製造的服裝必須完全在美國生產。 然而，政府經常將服裝訂單交給聯邦監獄系統中的囚犯縫紉機操作員，然後向他們支付每小時 23 至 1.15 美元的工資，而監獄圍牆外支付的最低工資則不同。 政府聲稱使用監獄勞工可以防止再犯，但囚犯如何真正從監獄畢業成為縫紉機操作員？ 看看一家名為「政府獨立公司」的公司 獨角獸 （原聯邦監獄工業公司）隸屬於聯邦監獄局，而聯邦監獄局又隸屬於司法部。 2021 年，他們的服裝和紡織品銷售額為 127,956,000 美元——問題仍然是：為了公平競爭環境——吉利布蘭德參議員是否也在考慮為聯邦囚犯制定每小時最低工資或集體談判協議？

信譽良好的時裝公司的使命是以負責任的方式生產時尚且品質優良的產品。 他們關注製造業和生產力、人權、工人權利、多樣性、環境、永續性、循環性和品質。 最近政客一定覺得這樣還不夠好。

首先來了 1930 年斯穆特-霍利法案 它創造了基本的時裝關稅，實際上幫助美國陷入了大蕭條。 該行業在斯穆特霍利法案中倖存下來，並最終轉向全球運營，同時始終為美國帶來時尚和價值。 過程中也遇到了挑戰——先前的配額制度、世界貿易組織的引入和職業安全與健康管理局法規。 然而，最近，川普政府對中國徵收關稅，以及支持《維吾爾強迫勞動預防法》(UFLPA) 的困難，影響了大部分來自中國的採購，這都讓時尚熊受到了打擊。

看看這些法規和擬議的《布料/時尚法案》——政治人士可能希望放慢進程，或花更多時間讓時尚產業高層參與制定。 提出指導方針是一回事，而立法、懲罰和批評成分公司則完全是另一回事。

一些擔心時尚業未來的人擔心，許多新的潛在法律和提案可能會創造巨大的零售業 靈池 – 根據古代歷史，這是由 1,000 次割傷造成的緩慢而痛苦的死亡。