Ntsiki Biyela，Aslina Wines 的創始人和南非年輕且非常有才華的釀酒師之一

十八年前，Ntsiki Biyela 成為南非第一位黑人女性釀酒師，在 Stellekaya 工作。 幾年前，她推出了自己的品牌，她自己的葡萄酒，名為 Aslina Wines。 它是三種白酒、兩种红酒和一種起泡酒，均以真正原始的南非特色為基礎。 我在斯泰倫博斯遇到了她，談論了酒莊的創建、她的葡萄酒和南非葡萄酒行業的未來。

今年早些時候，我有機會在時隔 XNUMX 年後再次見到 Ntsiki； 我第一次見到她是在我們第一次去南非的葡萄酒之旅中。 現在，我正在南非參加米開朗基羅葡萄酒大獎賽，一位有遠見的葡萄酒進口商安排了與 Ntsiki 的會面，讓我獲得“更新”，這早就該了。 我抓住了在斯泰倫博斯再次見到她的機會。

2014 年左右，Ntsiki 碰巧遇到了一位名叫 Mika Bulmash 的美國女性。 今天，Bulmash 在紐約經營著一家葡萄酒進口公司（世界葡萄酒)，但當時，Bulmash 不在葡萄酒行業。 但她有一個不尋常的葡萄酒項目的想法。 她想在加利福尼亞的釀酒師和南非的釀酒師之間建立合作關係。 Ntsiki 接受了這個想法，並開始與納帕谷的 Helen Keplinger 一起釀酒。 這是副業，與她在 Stellekaya 的日常工作並行。 但與 Keplinger 的項目只是一次性的，她仍在為 Stellekaya 工作。

事情發展很快。 Ntsiki 解釋說，“2015 年，我受美國國務院邀請參加非洲女性創業計劃。” 在該計劃中，她遇到了來自肯尼亞、津巴布韋、尼日利亞、岡比亞和馬拉維等不同非洲國家參與不同創業項目的女性。 她是唯一一個與葡萄酒打交道的人。 與這些其他非洲企業家的討論讓她思考自己的處境。 當她遇到這些其他非洲女性時，她告訴我她記得當時在想，“她們經營著成功的企業，然後她們談論她們在自己國家遇到的困難，例如，她們無法從銀行獲得貸款因為她們是女性，或者其他人無法以自己的名義註冊公司，而必須以丈夫或兒子的名義註冊……” 獲得融資對於撒哈拉以南非洲許多國家的任何企業家來說都是一項挑戰，對於面臨許多額外障礙的女企業家來說更是如此。 Ntsiki 在與其他非洲女性的會面中繼續思考她的想法：“那我為什麼不創辦自己的公司呢？ 在南非，我可以用自己的名字註冊一家公司。 我可以從銀行貸款。”

當她在會議結束後回到南非時，她辭去了 Stellekaya 的職務並發起了 阿斯林娜酒莊, Ntsiki Biyela 自己的個人品牌葡萄酒。

她與她在美國的進口商 Mika Bulmash 重新取得了聯繫。 她的第一反應是，“好吧，Ntsiki，我不能從你那裡買足夠的葡萄酒來維持生計。” 也許是洗個冷水澡，但 Ntsiki 似乎並不太擔心。 “讓我們看看它會如何發展，”她說。 “我的一部分知道它會起作用。 我沒有足夠的肌肉讓它跑得快，但我知道它會奏效的。”

如何開一家酒廠

但是你如何從頭開始呢？ 你沒有任何葡萄園，也沒有釀酒廠。 你做什麼工作？ 你盡你所能； 總有市場。 對於她最初的葡萄酒，Ntsiki 購買了她釀造的葡萄以及來自其他釀酒廠（包括 Stellekaya）的一些“散裝”葡萄酒。 為了空間，她在斯泰倫博斯鎮外的一家酒廠租了一個小角落。

所以現在 Ntsiki 有了酒，她需要賣掉它們。 她與她的美國進口商 Mika 取得了聯繫。 “好吧，我會買一些你的酒，但你必須來美國，這樣我們才能賣掉它，”她回答道。 “好吧，”Ntsiki 回答說，“只要你給我一張沙發”。 那次旅行超出了預期，甚至在她的美國之行結束之前，所有已運出的瓶子都已售罄。 “這讓人心潮澎湃。 離開美國的時候，因為接受了這酒，心裡充滿了感激之情。 就像“我到了。” 一切就是這樣開始的。”

現在，她的產量已達到 100,000 瓶，範圍包括三種白葡萄酒和兩种红葡萄酒。

阿斯琳娜長相思 2021, ~125 ZAR 來自酒廠

長相思是一次性的。 但事情並沒有按計劃進行。 它在美國賣得很好，所以她很快就斷貨了（也許 1000 瓶並不難）。 她在紐約的進口商 Mika 告訴她，“好吧，這是一次性的，但你需要來這裡告訴經銷商這是一次性的，他們不能再有了”。 她能做什麼？ “好的…。 我會繼續喝長相思。” 它已成為該系列的永久組成部分。

她希望她的長相思不僅具有芳香的香氣，還具有一定的酒體和余韻。 因此，她的長相思變成了酒糟陳年的白葡萄酒。 她最初在酒糟中放置了 XNUMX 個月，但現在她將其放置了 XNUMX 個月，這對風格的影響並沒有那麼大。

Aslina Sauvignon Blanc 非常草本，是典型的長相思白葡萄酒，具有清新和活潑的酸度，大量的青草和藥草、綠色植被和蕁麻，但在酒體中增加了豐富的扭曲。 它更像是 Sancerre 類型的長相思，而不是新世界版本，非常芳香和濃郁的香氣。 典型的經典長相思。 Ntsiki 談到它時說，“每次我喝它，都會讓我想起坐在樹下看海的炎熱夏日”。 那對葡萄酒來說還不錯。

阿斯琳娜霞多麗 2021, ~150 ZAR 來自酒廠

Ntsiki 以“這主要基於我自己的喜好”作為這款酒的序言。 我曾經在比賽中品嚐和評判，經常被濃郁的霞多麗所折服。 但是當我自己喝的時候，我很掙扎，無法喝完這杯酒。 但是當我有一個未加木頭的霞多麗時，就缺少了一些東西。 所以我想在中間找到一些東西，將兩者融合在一起。” 她從斯泰倫博斯和埃爾金采購葡萄。 她有不銹鋼的斯泰倫博斯和桶裝的埃爾金葡萄酒。 為什麼這樣？ “斯泰倫博斯氣候溫暖，因此霞多麗自然而然變得濃郁。 埃爾金更注重酸度和礦物質。 加上一點木頭，它會稍微降低這種酸度。”

“在葡萄酒中，有一點木頭的味道，但它在它的後面。 這是我喜歡的霞多麗類型，”她評論道。 確實如此。 木材非常離散。 它沒有給人樹木繁茂的印象，更多的是異國情調的水果味，典型的霞多麗特徵。 優雅，帶有一些異國情調的水果香氣，但有點害羞，尤其是與爆炸性的長相思相比。 但它的口感更豐富，口感好，有很多異國情調的水果味，還有一些柑橘味，非常清新，回味悠長。

阿斯琳娜白詩南 2021, 皮膚接觸, 來自酒廠的 ~205 ZAR

這是該系列中的新白葡萄酒，於 2021 年推出。Ntsiki 長期以來一直想嘗試看看如果白葡萄酒與皮膚接觸會發生什麼。 “當它出來時，這正是我想像的，”她評論道。 它花了 XNUMX 天的時間浸泡在皮膚上，甚至在發酵完成之前就離開了皮膚。 “這是我自己做的。”

Aslina 皮膚接觸陳寧具有非常離散的皮膚特徵，通常表現為一定的澀味（單寧）和明顯的干口感。 在這裡，皮膚是離散的，有點像霞多麗上非常離散的桶。 它確實帶來了更多的陳寧特徵，並賦予它額外的酒體，帶有一絲酚醛，一絲單寧感（有時稱為酚醛）。 鼻子非常乾淨，新鮮的柑橘味回到口中，還有楊桃和葡萄柚的味道。 餘味悠長，單寧優雅清爽。

“那種單寧的感覺正是我想要的葡萄酒，”Ntsiki 說。 她在釀酒廠的團隊試圖確保她不會獨自一人離地窖裡的陳寧瓶太近。 “我告訴他們我需要一次又一次地品嚐它，因為它是新版本。 我需要檢查它是如何發展的。 “但它每天都在發展嗎？” 他們問我。 這顯然是她的最愛之一。 我也是，白人。

阿斯琳娜赤霞珠 2020, ~185 ZAR 來自酒廠

正面標籤上寫著赤霞珠，但實際上也有一小部分小維多。 好吧，小……，14%。 赤霞珠正在成為斯泰倫博斯最受歡迎的品種之一。 它已經很好地適應了氣候。 這個已經在橡木桶中陳放了 14 個月，第二次和第三次填充桶，沒有新橡木桶。 赤霞珠來自 Helderberg 地區。

Aslina 赤霞珠非常具有經典赤霞珠的風格。 它沒有明顯的木桶陳釀，果香濃郁，單寧非常成熟，這些是一些非常強勁的赤霞珠葡萄酒所需要的。 鼻子裡有濃郁的黑色和紅色水果和黑加侖子的香氣。

阿斯麗娜烏姆薩薩內 2020, 紅色混合, ~235 ZAR 來自酒廠

也許這是 Ntsiki 最重要的特釀，至少在情感上如此。 Umsasane 是傘樹的祖魯語名稱，一種金合歡樹，是非洲的象徵（不要與澳大利亞傘樹混淆）。 但更重要的是，這是 Ntsiki 祖母的暱稱，她的真名是 Aslina。 Aslina的意思有點像“woman of power”或“woman of strength”之類的意思，似乎很貼切。

為什麼要以她祖母的名字命名酒莊和葡萄酒？ Ntsiki 小時候在她出生的村子裡，是在祖母的照料下長大的。 她的母親在德班（誇祖魯納塔爾省的大城市，擁有 4 萬居民）的一個家庭做家庭傭工，因此很少在家，一年只有兩次。 所以這些名字是為了向這位教會她生活一切的女人致敬。 “當我回頭看時，我想，她是怎麼做到的？ 養了那麼多孩子，一個月420蘭特的養老金，爺爺不在了……她是怎麼熬過來的？ 在所有的困難中，她總是每個人都來找她的人。”

Umsasane 葡萄酒無疑是對一位傑出女性的崇高敬意。

這是波爾多混合赤霞珠 70%，品麗珠 28%，小維多 12%。 儘管這種混釀與赤霞珠葡萄酒並無太大不同，但其特性卻大不相同。 它的香氣濃郁，帶有大量深色水果的香氣，相當複雜，帶有一絲巧克力味（毫無疑問來自橡木桶）。 出色的平衡，強勁但平衡的單寧。 新鮮度賦予它一點品麗珠的特徵。 它也在桶中陳釀，在這裡更明顯一點，但非常平衡。 成熟的水果和橡木味賦予它可愛的結構，餘味中有成熟的單寧。 葡萄來自 Simonsberg 地區，這可能也是造成這種差異的原因。 稱它為強勁是不恰當的詞，因為它肯定不是一種“強力”酒。 但它有非常濃郁的水果和香氣。

該系列還有第六款 cuvée，但非常罕見。

Aslina Méthode Cap Classique (MCC) 2016 年, ~410 ZAR 來自酒廠

這是 Ntsiki 為紀念和慶祝她的母親而創建的一個項目。 她只生產了 600 瓶，而且只能直接從酒廠購買。 它是 2016 年的年份，2017 年裝瓶。它在酒糟中浸泡了大約四年，並於 2021 年除渣。

該酒可從酒廠購買（極少量將穿越大西洋到達她的美國進口商）。 但我沒有機會品嚐它。 更有理由回來。

展望未來，對於 Aslina 和整個南非

Ntsiki 項目列表中的第七位是什麼？ 嗯，這不是酒。 相反，她希望能夠找到一個地方開設品酒室並擁有自己的酒窖。 斯泰倫博斯的某個地方肯定會有一個像樣的車庫，可以容納 100,000 瓶酒，而且還在不斷增加。

Ntsiki 現在已經落後 18 年，在南非釀造葡萄酒。 十八年來，南非葡萄酒行業發生了哪些變化？

我會讓 Ntsiki 的話來說明這一點：

“釀酒師正在嘗試更多。 釀酒師已經接受了來自葡萄酒比賽等方面的建設性批評和反饋。 生產的葡萄酒質量發生了變化。 但除此之外，還有它的社會方面。 以前，你很少會在這個行業看到或遇到黑人，或者當你走進一家葡萄酒商店時，你會看到他們進來品嚐葡萄酒。 那已經改變了。 現在當你去品酒室或葡萄酒商店時，你會看到，“哦，是的，這是南非”。 你看到所有的種族。 有不同的舉措也可以幫助公司，並且有更開放的空間可以進來玩。 但話雖這麼說，但這並不意味著這很容易。”

因此，社會方面和釀酒方面都發生了巨大變化。

但不僅如此，在市場方面也是如此。 Ntsiki 繼續說道，“當我 2007 年去美國並去一家葡萄酒商店說，'我有一些南非葡萄酒'，他們說，'呃'。 當你提到 pinotage 這個詞時，就好像你剛剛侮辱了他們一樣。 快進到現在，當你說你有南非葡萄酒時，他們會說，'哦，哇，你有什麼？ 作為一個葡萄酒之鄉，我們現在很興奮。”

走到今天，南非葡萄酒行業需要做些什麼才能更進一步？ 也許是一個難題，Ntsiki 很難找到合適的詞。 “作為一個國家，我們需要努力增強信心。 仍然有很多自我懷疑，我們對我們的葡萄酒缺乏自尊。 例如，當我們把一瓶我們的葡萄酒放在某人面前說，‘這瓶酒會讓你付出代價 X 很多'。 然後有人告訴我們這是什麼 應該 是（在他們看來），我們退縮了。 我們仍然沒有足夠努力去說，‘嘿，世界，這就是我們的價值’。”

對於一些市場來說，這變成了一個棘手的矛盾。 “一些市場在說，'你付給員工的薪水不夠好。' 與此同時，他們說，“我想要每升兩美元的葡萄酒。” 我們需要能夠對這些市場說：‘你不明白嗎？ 您 是我們沒有很好地支付我們的員工的原因嗎？'”

Ntsiki 再次說道，“不僅僅是南非要找到前進的方向。 南非呼籲世界說，‘聽著， Free Introduction 是我們想付給員工的錢，但你能付給我們嗎 Free Introduction 那麼我們的葡萄酒，這樣我們就可以做到嗎？'”

作為一個獨立的釀酒師，這變得非常具體。 “對我來說，作為一個小製作人，我需要勇氣去說，'這將花費那麼多。' 然後當他們說‘不’時，最後會有其他人說‘是’，一個明白我仍然沒有地窖、我需要付錢給我的人、我需要養家糊口的人。”

我只能同意 Ntsiki 的觀點； 南非需要為自己的所作所為感到自豪，也應該停止假裝是名酒的廉價複製品。 MCC 不是廉價版的香檳，斯泰倫博斯的赤霞珠不是廉價的波爾多，Hemel-en-Aarde 的黑皮諾也不是虛幻的勃艮第。 這是真正的原汁原味的南非葡萄酒。

來自 Aslina 和許多其他生產商的葡萄酒質量驚人，這肯定會有所幫助。

如果你能弄到幾瓶 Aslina 葡萄酒，你就不會失望。 更好的是，如果您有機會見到 Ntsiki，她不僅是一位非常有才華的釀酒師，而且還是一位出色的講故事的人。

在美國，Aslina 葡萄酒由 Wine for the World 和 Branwar Wines 分銷

— 卡爾森